Cyclocosmos

(23-24/12/07) Cusco - Pisac - Cusco (en bus)

(Enzo)

Quoi ! Vous avez été à Cusco sans allez visiter le Machu Pichu !

Hé bien oui ! Nous avons plutôt choisi un site moins touristique (à 30 km de Cusco) et surtout non payant (on est monté par où les touristes sont censés redescendre... c'est fou ce qu'on est débrouillard). En soi, la montée de deux heures est déjà une petite merveille.

Explosion de couleurs.
L'orange et le vert du lichen emprunt sur les roches, le bleu des colibris, le rouge des fleurs de cactus, sans oublier le blanc de mon visage lorsque nous sommes redescendus pour bien me rappeler que j'ai le vertige. Au sommet, un petit site tranquille avec juste une poignée de touristes discrets.

 Et hier en arrivant, pour bien profiter de notre journée « touristique », on s'est tapé le petit marché coloré de Pisac. Enfin quelques clichés (clichés) d'humains. J'avais oublié qu'il n'y a pas que la montagne au Pérou. Sur les marchés, il n'y a que des femmes, pas un seul poilu. Les hommes ne sont présents que les matins et soirs pour désempaqueter" et rempaqueter la marchandise.

Ce soir, retour à Cusco pour fêter calment Noël. Petite fin de soirée sur la terrasse de l'hôtel qui surplombe la ville histoire de constater que les péruviens sont des « détraqués » du feu d'artifice. Bien que les feux d'artifices officiels soient interdits depuis quelques années suite à un gigantesque incendie déclenché à Lima, les péruviens nous offrent un spectacle commençant vers 20h00, prenant son apogée à minuit pour ne se terminer que tard dans la nuit. Tout le monde s'y met mais avec beaucoup d'imprudence car il paraît que les doigts arrachés ce compte, rien qu'à Cusco, par centaines.

Joyeux Noël à tous... oups, un peu floue celle-lä.

(Corinne)

Zoals gisteren besloten gaan we 2daagjes naar Pisac en laten onze fietsen en bagage in het hotel achter.   Eerst bezoeken we nog 3 andere (kleinere) archeologische sites vlak boven Cusco (mits ons hotel op hoogte is moeten we niet ver stappen om de eerste site te bereiken).  Om de 3 sites te bezoeken maken we een wandeling van een 15tal kms.  Deze 3 sites waren een beetje ontgoochelend (vooral omdat we ook niets van die Inca- en andere civilisaties kennen en er dus ook niet zoveel van kunnen maken zonder gids... maar ik kan mij wel inbeelden dat voor diegenen die kunst-geschiedenis gestudeerd hebben ofzo die wel allemaal zeer boeiend moet zijn...)  Het is uiteraard wel interessant om weten waartoe dergelijke culturen zovele jaren geleden reeds allemaal in staat waren, maar ik vind gewoon een beetje ontgoochelend in vergelijking met wat in Egypte bijvoorbeeld allemaal te zien en bewaard is gebleven...   We nemen dan de bus tot Pisac.   Dit is een zeer aangenaam dorpje met een zeer kleurrijke markt.  (zie foto's)

De volgende dag gaan we de archeologische site van Pisac bezoeken (welke na de Machu-Pichu de meest impressionante zou zijn en welke ook veel groter dan Machu-Pichu zou zijn), maar het is ons voornamelijk om de wandeling daarnaartoe te doen.  Het is een soort 'mini-inca-trail' helemaal bergop op kleine weggeltjes tussen de vegetatie en de rotsen.  Vermoeiend, maar zeer mooi (en het is eens iets anders dan fietsen).  Naar boven gaan gaat vrij gemakkelijk (want je kijkt niet naar beneden), maar om terug naar beneden te komen kan je best ook wel geen hoogtevrees hebben...  Tevreden van onze lange mooie wandeling nemen we de bus naar Cusco terug, waar we kerst-avond zouden doorbrengen.  

In Cusco is een enorme kerst-markt (op de Plaza de Armas).   Zeer veel vuurwerk wordt er verkocht (we voelen ons er zelf een beetje onveilig) en hier en daar wordt al (rond 16uur) vuurwerk afgeschoten.   We horen dat er geen groot officieel vuurwerk zal zijn omdat dat momenteel in Peru verboden is (omdat enkele jaren geleden? meerdere slachtoffers/doden zouden gevallen zijn in Lima)... maar zovizo merken we dat latijns-amerikanen dol zijn op vuurwerk.  Bijna iedereen koopt er en loopt ermeer rond.   Reeds vanaf 20u begint het gespetter in gans de stad !  (Ik kan mij niet herinneren dat dat in Belgie voor Kerstmis zo uitbundig (laat staan) gebeurd...)  We gaan in een restaurantje iets eten (terwijl de kleine vuurwerkjes maar blijven doorgaan overal) en daarna gaan we op het terras van het hotel zitten vanwaar we een zeer mooi zicht over Cusco hebben.   Toevallig zijn er 2 andere Belgen (=de eerste die we tijdens de reis tegenkomen) = muziekanten, ook van Brussel, en het wordt een zeer aangename gezellige babbel-kerstavond.  Om middernacht is het summum van het vuurwerk.  Overal, overal, overal is er vuurwerk = heel impressionant !  (=uiteindelijk indrukwekkender dan een groot officieel vuurwerk) en dat blijft nog doorgaan tot wel 2uur 's morgens.

(22/12/07)   Cusco (1)

(Enzo)

Une petite turista pour tout bien commencer la journée (fallait pas manger des sushis en se disant que c’est bon marché) !
Pffff ! Quelle journée débile pour que Christophe, en Belgique, puisse avoir accès à mon courrier recommandé. Je lui avais pourtant laissé, avant mon départ, un papier signé accompagné d’une photocopie de ma carte d’identité le lui autorisant. Et bien non, ce n’est pas suffisant. Merci La Poste ! Vivement que le courrier électronique remplace cette institution !

En ce jour de turista donc, me voici parti pour rencontrer le consul de Belgique a Cusco (Roger Valencia). Heureusement que mon espagnol c’est amélioré car il ne parle ni le français ni le néerlandais (oui je sais, avec le néerlandais je n’aurais pas été bien loin). Tout se passe avec efficacité et rapidité sauf que… le document qu’il doit faxer doit être signé et que ma signature doit être identifiée par un notaire (ce sont les exigences de La Poste). Pas de problème, Roger m’embarque dans sa voiture à la recherche d’une étude ouverte le samedi. Bingo ! Après 15 minutes on a trouvé et je dois débourser la coquette somme de 0,50 EUR (C’est le Pérou).
Retour vers le consulat pour faxer le document. STOP ! Ce pont est trop joli, il faut absolument que je m’y arrête pour y déposer une gerbe (c’était mieux que de la déposer dans la voiture de Roger)

12h00 retour à l’hôtel. Vite au lit, Motilium et Immodium seront mes deux seuls repas de la journée.

Pour le moment on pédale beaucoup, mais promis, on remet nos articles á jour avant 2008.

(19/12/07)   Anta - Cusco (25km)

(Corinne)

's morgens is er in Anta geen ontbijt... Ze stellen 'trucha' met rijst voor (=forel : met al die rio's hier is het, naast kip, ook vaak forel op het menu), maar daar heb ik 's morgens-vroeg geen zin in.   We krijgen dan toch maar pan (brood) en een ei met koffie (zonder boter, noch confituur... bof...)  je kan maar niet te moeilijk zijn in dergelijke dorpjes... Leve Cusco, daar zal alles voor te eten zijn dat ik wens.  Niet te snel gejuicht, bij aankomst (na een toch wel moeilijkere rit van 25kms dan men ons gemeld had (=bijna alleen maar bergop) merken we dat in Cusco idd zeer vele restaurants zijn (er is zelf een bakker waar men croissants kan krijgen !) maar ook dat Cusco 'de' toeristen-stad bij uitstek is.  We hebben in 2maand en een half nog nooit zoveel 'gringos' (=blanken) samen gezien.   Echt het summum van de 'turistico' !   Toegegeven de Plaza de Armas is iets groter en mooier dan de vele Plaza de Armas die we al gezien hebben (en er zijn 2 cathedralen ipv 1...)  Alles is hier uiteraard ook duurder dan in de buitendorpjes (hoewel dat in europese normen natuurlijk nog altijd zeer goedkoop is en in vergelijking met menu's aan 3sols kan het bijna niet anders dan duurder zijn...).   Ook heel veel reis-agentschappen (voor Machu-Pichu, voor de Inca-trail, en zoveel meer...)   Hier verneem ik dan het slechte nieuws van het heengaan van mijn allerliefste poesje...  

(20-21-22/12/07)   Cusco (1)

Hoewel Cusco verder wel een zeer mooie stad is (met kleine straatjes, met trapjes en mooie gebouwen), treur en rouw ik gedurende de 3 opeenvolgende dagen en ben vrij veel in het hotel (=slapen) dat wel een mooi zicht over Cusco heeft.    We hebben dan uiteraard niet de Inca-trail gedaan (=trekking van 4 dagen en 3 nachten, zou nogal zwaar zijn en we fietsen zo al genoeg) en zijn zelfs ook niet de Machu-Pichu gaan bezoeken.  Zovizo was ik er niet in de stemming voor en Enzo (die allergisch voor toeristen is) dacht dat het té toeristisch zou zijn.  Ook wel vrij duur (rond de 250dollar : trein-bus-inkom enz) en we hadden van anderen al gehoord dat het 'al bij al' wel mooi is, maar langs een andere kant ook ontgoochelend kan zijn indien je er teveel van verwacht...    Indien ik toch buitenkom wandelen we door de stad met de vele winkeltjes en boetieks (dat verzet mijn zinnen wel een beetje...)   We komen de 2 franse motaars hier ook weer tegen.   Ze hebben net hallucinogene cacus-poeder gekocht (dat kan je hier zomaar kopen) dat ze 2 dagen geleden ook al hadden uitgeprobeerd en waren er helemaal 'weg' van.   Ik zie me dergelijks (zeker nu in mijn rouwperiode) niet proberen, maar vindt het wel grappig hoe ze er zo inthousiast over spreken.   Ze vertellen ons ook dat Pisac (waar ook een mooie Inca-site is) een zeer aangename uitstap vanuit Cusco is en we beslissen dat we de volgende 2 dagen naar daar trekken.   Zovizo heb ik nog niet de moed om reeds op de fiets te gaan en anderzijds moet ik mijn zinnen verzetten.

(18/12/07)   Entre Abancay et Anta (3)  (62 km)

(Enzo)

Fichtre, quel orage cette nuit ¡ C'est toujours impressionnant en montagne. Et ce matin, la pluie ne nous lâche pas. L'occasion pour nous de mettre au point le "repliage" de la tente sous le déluge. Y'a pas de miracle, l'intérieur restera sec, mais il faudra la redéplier au plus vite car l'extérieur est mouillé de chez mouillé.

Broummmmm ! (Quelque chose comme cela). Les pluies ont été tellement fortes cette nuit que des pans de montagne commencent à s'effondrer autour de nous. Nous sommes heureusement suffisamment éloignés (une cinquantaine de mètres) que pour ne rien risquer. Par contre, lorsque nous rejoignons la route, nous roulons plus d'une dizaine de kilomètres en épiant le moindre bruit suspect.

Hello Armando !

Ce dernier col de la journée n'en finissait pas. Ici, on ne décompte pas les lacets comme à l'Alpes d'Huez, on les compte en espérant que le prochain sera le dernier... passé les quarante, on ne compte plus.

Donc, certainement passé les quarante, un petit bonhomme (8 ans) se met à courir à côté de moi. Je lui demande si il compte courir longtemps comme cela et il me répond : « Jusqu'au sommet ». Ah, le sommet est donc proche ! Pas si proche que cela, car cela fait déjà deux kilomètres qu'il court à côté de moi. Allé bonhomme, je te laisse car j'ai envie d'accélérer. Un kilomètre plus haut, je m'arrête quelques instants pour attendre Corinne, pensant qu'elle est loin derrière moi. Que nenni, je la vois rapidement arriver à la vitesse d'un cyclomoteur. Elle a effectivement accroché un moteur à son vélo. Armando ! Il a repris un peu de force et décidé de pousser Corinne jusqu'au sommet. Quelle santé !

Sans qu'il ne demande rien, je décide de lui donner un sole pour le récompenser. Du coup, une jeune fille à peine plus âgée que lui se met à son tour à pousser Corinne. Je lui donne également un sole puis demande à Corinne d'accélérer sans quoi tous les gosses croisés sur le chemin vont s'y mettre également et nous ruiner... et ici, d'un virage à l'autre, le téléphone arabe fonctionne bien.

(Corinne)

's morgens regent het nog en we hebben beiden geen zin om op te staan (laat gaan slapen door het onweer... en wat voor een onweer !) en de tent te plooien enz.  Op de koop toe is de 'Thermarest' (=zelfopblazende slaapmat) van Enzo deze nacht plat gegaan  (er zit (door het kamperen in deze tropische omgeving) een gaatje in gekomen...)   We moeten naar Cusco om dit te repareren en ook om (nu begint het wel echt dringend te worden) om remmen te kopen !  (we zijn bijna op het metaal...)   We blijven eerst dan nog wat in de tent liggen, hopende dat het gaat beginnen stoppen met regenen, tot we plots een zwaar gedonder horen/voelen (anders dan de donderslagen van de nacht, maar al even angstaanjagend...  een aardbeving?   We kruipen snel uit de tent en zien een soort van 'lawine' van stenen die van de stijle bergen rolt...  Deze stort is de aanzet voor een soortgelijke stort aan de andere kant (deze keer de straatkant)... en dan is opnieuw weer één aan de andere kant van de rivier...  heel impressionant = door de vele regen en storm van de nacht.  Gelukkig zijn we ongeveer in het midden (=ver genoeg van de rotsen aan de straatkant en al even ver van de rotsen aan de rivierkant).   We plooien snel de tent (proberen eerst de binnentent te plooien en dan pas de buitentent) en vertrekken snel.   Op de straat liggen vele stenen en rotsen... (sommigen die je maar beter niet op je hoofd krijgt of je bent zo plat als een vijg...)   We rijden snel door... Hier en daar zien we politie en straatwerkers de stenen (soms met kraan) verwijderen  (ze zeggen dat gevaar voor nieuwe storten zou geweken zijn...)   Rechts van ons stroomt de rivier zeer snel in tegengestelde richting.   Deze rivier is helemaal 'rood' (de aarde is hier hier rood).   (lijkt wel een titel voor suske en wiske 'De rode rivier'...).    We zetten vandaag onze klim van gisteren verder en zullen nog een kleine 40tal kms moeten klimmen.   (Gisteren 50km naar beneden = klim van 50km, waarvan we gisteren maar een 10tal van begonnen zijn...)   's morgens is dat soms wel lastig wanneer je (=de spieren) nog niet opgewarmd bent.   Klimmen, klimmen, klimmen (zonder stoppen...)   Je bent dan alsof in een 'trance'  (=regelmatige ademhaling, regelmatige beenbewegingen, je probeert je door niets af te laten leiden...)  Heel even (=toch wel bijna 5kms) kreeg ik 'hulp' van een jongentje (zie foto).     Als we volwassenen zien vragen we altijd 'hoe lang nog klimmen', maar ze kennen niets van kilometers (nog 5, nog 10, nog 15,...) =altijd ander antwoord... We stoppen in een dorpje aan een winkeltje om drinken te kopen.   In het winkeltje lopen wel een 30tal hamstertjes los.   (het is een grappig zicht, maar als je weet dat ze eigenlijk dienen om opgegeten te worden, vindt ik het niet meer zo grappig)   Eén van de specialiteiten hier is 'cuy picante' (=hamster).   Enzo heeft het al eens gegeten (ik niet).     We zijn pas rond 15u boven op de berg en we zullen Cusco vandaag waarschijnlijk niet meer halen.  Na de berg is het immers geen stijle bergaf, maar 'pampa' zoals ze dat hier noemen (=zogezegd plat, maar =overwegend bergaf, met bergopjes...)   We beslissen om in Anta (op slechts) 25kms van Cusco te logeren...)    Het is er zeer modderig en vuil. Het enige hostal is een kamer zonder vensters, harde planken-bedden en een wc buiten (=gat in de grond, zoals bij de scouts of het doet me ook een beetje denken als ik vroeger bij grootmoeder logeerde...)   Er was wel een lieve kat (=ik wist toen het nieuws van Poekietje nog niet...) 

(17/12/07)    Entre Abancay et Anta (2)  (82 km)

(Enzo)

On était bien camouflés, mais nous avons malgré tout été réveillés par cinq gentil chasseurs uniquement armés de lance-pierres. La chasse à la perdrix ou tout du moins à un oiseau qui y ressemble au vu de leur trophée. Beaucoup de convivialité, quelques questions-réponses sur notre périple et nous voici repartis pour une journée de grimpette. C'est le traditionnel « je monte à 4000 m pour redescendre à 2000 m. Nous reprenons donc le chemin habituel qui nous mène des cactus vers les rangées de sapins et inversement.

Zut, cela faisait si longtemps que nous n'étions plus descendus à 2000 m que j'en avais oublié l'un de mes deux ennemis sud-américains : les moustiques. (l'autre ennemi étant les chiens). Le pire, c'est qu'avec ma peau, même le plus puissant des Repel n'a aucune efficacité. J'en profite d'ailleurs pour vous poster une petite photo traînant dans le tiroir de l'Equateur pour vous montrer ce que veux dire pour moi se faire dévorer par des moustiques ». Moustiques qui en Amérique du Sud sont en fait pour la plus part de petites mouchettes qui ne vous sucent pas le sang mais vous arrachent littéralement un petit bout de peau.

Il y'a de l'orage dans l'air, le bivouac s'impose !C'est un peu la jungle (des milles pattes géants s'aventurent dans la tente) mais c'est parfait pour la nuit.

(16/12/07)    Entre Abancay et Anta (1)  (29km)

(Enzo)

Nous y voici, dans la saison des pluies.

(14/12/07)    Ayacucho - Abancay   (bus)

We hebben besloten om het gedeelte tussen Ayacucho en Abancay dan toch met de bus te doen.  Deze etappe zou alleen maar slechte piste zijn en zou 3 keer tot boven de 4000m gaan om telkens opnieuw tot 2000m te dalen en bijgevolg was het in Ayacucho beginnen regenen.  Daar zouden we in deze omstandigheden misschien wel 10dagen over gedaan hebben.  Het zijn 2 busritten (1 van meer dan 12uur en dan nog 1 van nog eens meer dan 6 uur = meer dan 18 uur voor een kleine 3 à 400km  :  In Belgie leg je dergelijke afstand met openbaar vervoer in 2 à 3 uur af, maar we zijn hier in Peru).  We zijn al vroeg in de bus-terminal opdat onze fietsen onderaan de bus kunnen en niet boven op de bus vastgemaakt moeten worden.  De bus zou om 6u30 vertrekken, maar vertrekt uiteindelijk maar om 7u30.  Ondertussen verkopen kinderen thee op de bus.   Hun ogen zijn halfopen en hun stem is zagerig.  Deze zijn zonder twijfel onder invloed van 'iets?'.  Het heeft de ganse nacht geregend en het regent nog steeds wanneer we vertrekken en de sloppenwijken rond Ayacucho lijken 1 grote modderpoel.  (In dergelijke buurten is de grond binnen in de huizen ook aarde en moet het er met zo'n weer ook nogal modderig zijn.)   Ik kijk door het venster om te zien wat we met de fiets zouden gemist hebben.   In de vallei is het nog vrij tropisch met ontzettend veel cactussen en aleo-vera's en een stromende rivier (en idd een echte rotpiste).  Het stijgt heel langzaam en in de dorpen boven zijn de mensen weer dik aangekleed en komt de damp uit hun mond (=het ziet er met de regen en wind extra koud uit).   Hoe meer we boven (de 4000m) komen, hoe geringer de vegetatie wordt (geen bomen meer) en helemaal bovenaan blijft niets meer dan nog een soort van lang gras en rotsen over.   Dan volgt reeds de eerste afdaling en de vallei is zeer mooi (het is ondertussen ook gestop met regenen en de zon schijnt weer) en dan krijg je wel effen spijt dat je in de bus en niet op de fiets zit.  De ravijnen zijn hier wel vrij stijl en in sommige bochten is maar net genoeg plaats voor de bus. (In sommige bochten zijn zoveel herdenkingskruisjes samen dat het niet anders kan dat er ooit eens een bus moet zijn ingevallen).  Enzo, die last van hoogtevrees, heeft kijkt maar liever niet naar beneden, des te meer dat je in de bus geen enkele controle hebt en met de fiets je de controle in eigen handen hebt.  Ook ik wordt van al het gehobbel een beetje misselijk en we krijgen een beetje spijt dat we de bus genomen hebben.   In de vallei stopt de bus en iedereen moet uitstappen (=was uiteindelijk een opluchting).   Er is een 'restaurant' en vrouwen die vruchten verkopen.    Wanneer we weer de bus opstappen en vertrekken begint een man (=passagier) een verhaal over zijn zielige leven in de stad (Huancayo) te vertellen.   Het duurt heel lang (bijna 20minuten) en dan gaat hij rond.   We zien dat de 'localen' hem geld geven en nu geven we soms ook geld aan de bedelaars (eerst gaven we alleen maar voedsel), maar er zijn er op sommige plaatsen zo vaak die iets komen vragen dat we (afhankelijk van de persoon/omstandigheid) nu ook soms geld geven.   30 minuten na middagpauze heeft de bus een lekke band en dan helemaal boven (de 2de berg) is er een 2de lekke band...  Gelukkig blijken ze (met deze slechte pistes) genoeg reservewielen te voorzien, maar ik weet niet of ze er nog wel een 3de hebben...   Om 19u komen we in de bus-terminal (van Andahuaylas = intermediair stadje) aan.  Het regent weer heel erg en we hebben onze 'connectie' voor Abancay gemist.   Ik moet zovizo nog ticketten voor deze rit kopen (want dat kon in Ayacucho niet rechtsreeks?) en het meisje aan het loket zegt "De bus vertrekt om 19u"  (ik) "maar het is al 5 na 19u?"  (opnieuw zij) "De bus vertrekt om 19u"  (Soms zijn ze hier wel 'ingewikkeld'...)   Uiteindelijk nemen we de bus rond 20u en tot onze grote verbazing is het identiek dezelfde bus dan de vorige rit (=nog even vuil) en (bij overmaat van ramp) met dezelfde chauffeurs (die net reeds 12uur gereden hebben en bijgevolg is het nu nacht, mistig en regent het hard en zou het even 'gevaarlijke' piste zijn...)    Dat zint Enzo niets en hij zegt "Nooit geen bus meer !" (zeker als hij bij aankomst in Abancay merkt dat zijn zadel door het transport gescheurd is...)   Deze laatste rit was ook wel een beetje een nachtmerrie.   We hadden de laatste ticketjes en zaten bijgevolg helemaal achteraan in de bus, waar de bus het meeste hobbelt en er geen plaats voor benen is.  Op de koop toe 'viel' het venster naast mij telkens (om de 5 minuten) 2cm open... = onmogelijk om te slapen dus en het was dan ook zeer koud en vochtig tijdens de ganse rit (waarbij ik toch probeerde de ganse tijd het venster dicht te houden...)   Afgepeigerd (=meer dan met de fiets) komen we rond 2u 's nachts in de gietende regen in Abancay aan...  "nooit geen bus meer"  (we zullen zien...)   We blijven in ieder geval een dagje in Abancay om uit te rusten (=wederom, zoals meerdere stadjes in zuid-Peru, veel 'europeser' dan in noord-Peru). 

(16/12/07)    Tussen Abancay en Anta (1)  (29km)

Na het verlofdagje in Abancay zijn we 'on the road again'.   We vertrekken weer pas laat (12u = te laat), maar wanneer we een verlofdagje nemen, nemen we meestal een 'beter' hostalletje (met TV) en gaan we later slapen.  (Niet dat er veel interessants op TV is, maar is eens 'verstand op nul').     Mits we weer moeten beginnen met een berg over de 4000m is het misschien niet zo erg dat we pas laat vertrekken (omdat indien we de berg niet helemaal overgeraken we dan niet te hoog kamperen).   Het stijgt stijl.  Niet altijd maar meestal, is de voet en de top van de berg het stijlst en tussenin (grootste gedeelte) minder stijl.  Wanneer je weet dat je de ganse dag enkel zal klimmen moet je langzaam en gedoseerd beginnen en dit ritme dan aanhouden.  Het blijft vandaag echter nogal lang vrij stijl gaan... Na 20 km zien Abancay nogthans nog steeds in de vallei liggen... Rond 15uur begint het weer te regenen, maar grappig, slechts aan 1 kant van de berg :   zodoende zijn we (door de bochten) in de ene bocht gedurende 15 minuten in pijpestelen en daarna gedurende 15 minuten in de zon (waar het vocht uit onze kleren weer verdampt) om dan opnieuw 15 minuten door de gietende regen en opnieuw 15 minuten in de zon... (=grappig).   Hoe meer we bovenkomen hoe meer/langer we in de regenbui zitten en begint de nattigheid toch wel koud aan te voelen en zoeken we weer een plaats om te kamperen.  Als we pas beginnen zoeken is het altijd moeilijk (rotsen rechts en piek naar beneden links...) maar (zoals altijd) vinden we uiteindelijk een goede, effen en verborgen plek en op de koop toe is het (voor een half uurtje) gestopt met regen (=net genoeg tijd om de tent te zetten (want we kunnen met onze tent, zoals dat bij sommige andere tenten wel kan, niet eerst het buitenzeil en dan pas het binnenzeil zetten en moeten dus altijd goed opletten dat het binnenzeil niet nat wordt...).   Van geluk gesproken, want de tent was nog maar pas gezet of het begint weer zeer hard te regenen (om te koken is dat ook niet zo simpel dan).   Het blijft de ganse avond en nacht zeer hard regenen.   Zo hard dat we beginnen te twijfelen of de tent wel helemaal en voor de ganse nacht waterdicht zal blijven (want dergelijke toestand hebben we in Belgie niet uitgeprobeerd...), of dat er geen 'overstroming' rond onze tent zou komen... want daar ben je dan zo hoog en koud in de bergen in de nacht in de regen, om dan een nieuwe plek te moeten gaan zoeken... 

(11/12/07)    entre Santa-Inez et Ayacucho   (2)  (75km)

(Enzo)

On devait atteindre Ayacucho, mais comme toujours, il nous a manqué une heure afin de basculer au-dessus du dernier col.

Il est vrai que l'on a été retardé en bavardant successivement avec des cyclos polonais puis avec un couple de cyclos français. A force d'échanger nos petits trucs et astuces, on 'perd vite une heure qui nous est toujours fatale dans le routing du jour. Et pour encore plus nous retarder, nous entamons une descente de 50 km avec un vent de face qui nous oblige à pédaler en permanence. L'occasion donc de m'arrêter afin d'effectuer quelques clichés révélant encore une fois la diversité minérale des versants traversés depuis plus de quatre jours.

Pour moi, il est grand temps que nous arrivions à Ayacucho car en fin de journée, je suis tellement fatigué que je me surprends à avoir des micro-sommeils en pédalant. (heureusement que ce n'est pas en descente). Je suppose que c'est parce que nous avons passé ces quatre derniers jours à plus de 4000 m. Trop de globules rouges ?

Allé Enzo ! Encore un petit effort. Si l'extraterrestre y arrive, tu peux également le faire !

(Corinne)

Zelfde principe wanneer nachtje op hoogte = later opstaan en vertrekken, want eerst wachten tot de zon het 'gevries' van de nacht wat ontdooit.   Enzo wil vandaag de resterende 110kms (voor Ayacucho) in 130  één dag doen en dan 2 dagen verlof nemen.   Ik wil wel, maar het lukt niet... We hebben pech want de 'ganse dag' onwaarschijnlijke tegenwind...   Eerst moeten we nog meer dan 10kms klimmen.   Bijna aan de top komen we 2 cyclotoeristen tegen.  Het zijn Polen.   We blijven een halfuurtje praten.  

Na de top gaat het naar beneden en nog geen 10kms verder komen we weer cyclotoeristen tegen.  Deze keer Fransen.  Ook met hen blijven we een halfuurtje praten.   Zij zijn van Ushuaia naar boven gekomen (=omgekeerde van ons), maar nemen er wel meer dan een jaar voor... dat is niet helemaal zoals ons, want ik vind dat we nog niet héél ver zijn, maar wel al over één-derde van de tijd zijn...  We hebben tot nu toe een kleine 3000kms gereden, maar weet niet of de 12000kms tot Ushuaia kunnen doorgaan... Ik wil in alle geval naar Zuid-Chili en Zuid-Argentinie... maar aan dit tempo...(?)   Vooral dat Enzo 'alles' met de fiets wil doen.   Bvb. het gedeelte nà Ayacucho zou naar het schijn héél zwaar zijn...  (slechte pistes, stijl, van laag naar zeer hoog, naar weer zeer laag (=geologisch zeer moeilijk)...)    De Polen die we net tegenkwamen hebben het met de bus gedaan en de Fransen van daarnet het een klein deel begonnen en het dan ook maar voor bekeken gehouden en een bus genomen... Ik stel voor dat we dat deel ook met de bus doen (o.a. om wat tijd te winnen en ik misschien liever wat in de 'heilige vallei' zou gaan rondrijden, maar ook omdat ik toch wel een beetje moe ben van afgelopen etappe (Huancayo-Ayacucho) en ook omdat ik graag naar het volgende land (Bolivië) wil overgaan omdat we nu al bijna 2maanden in Péru zijn), maar Enzo zou het (dat moeilijke stuk Ayacucho->Abancay) graag met de fiets doen... We zullen na de verlofdag zien.   De Fransen zeggen ons dat het in Bolivië ook wel hele slechte wegen zijn en het daar veel regent... We dachten eerst onze achterstand in te halen door een bus te nemen in Noord-Argentinie, maar daar zou het naar het schijnt (volgens diezelfde Fransen) best wel sympatiek zijn, en zij raadden ons aan eerder een bus onder Santiago (Chili) te nemen... Nuttige tips.  

Desondanks de 'laaaaaange' bergaf (bijna 50kms) is het al snel laat (met die 2 stops met de cyclotoeristen) en door de vele tegenwind gingen we in de bergaf niet snel.... Om 14u 'moet' ik iets eten voor nieuwe energie.   Enzo eet 's morgens niet veel, en 's middags ook al niet. (alleen maar 's avonds).   Ik vraag mij af hoe hij dag doet/volhoudt.   Ik 'moet' s morgens en 's middags echt (veel) eten, anders gaat het niet...  Resultaat is dan meestal wel dat ik in de late namiddag (wanneer het ondertussen weeral bergop is) ik genoeg energie heb (ik denk zelf om misschien tot Ayacucho te geraken), maar het nu Enzo is die geen energie meer heeft.    Toch maar een kampeerplaatsje zoeken en de resterende 35kms voor morgen laten.   Spijtig voor de 2 verlofdagen (die waarschijnlijk dan toch maar tot 1 gereduceerd wordt...)    

(12/12/07)    entre Santa-Inez et Ayacucho    (3)  (35km)

(Enzo)

Dommage que nous n'ayons pas pu atteindre le sommet du col hier - il ne restait que 10 km - nous aurions pu regagner une journée sur notre planning. Mais cela va changer car Corinne a réussi à me persuader d'effectuer le tronçon nous menant à Abancay ...en bus !

Pourquoi ?

Tout d'abord parce que les Français et les Polonais que nous avons rencontrés hier s'y sont cassés les dents et ont eux aussi, après une journée, décidés de jeter l'éponge et de prendre un bus. Il paraît que c'est le tronçon le plus dur de toute la cordillère ...dommage :

Le facteur temps joue aussi. Nous avons calculé que pour effectuer ces presque 300 km il nous aurait fallu un peu plus de dix jours. Soit 6 de plus que ce que j'avais prévu initialement.

Et enfin, il y a la fatigue. Depuis Trujillo (il y a déjà trois semaines) nous n'avons jamais pris plus d'un jour de congé par semaine (je ne parle pas du congé forcé dû à la morsure du sale clébard !!!). Et encore, si on peut appeler cela des jours de congés.

Pour exemple aujourd'hui, voici l'emploi du temps de ma journée de congé : 8h00 réveil - deux heures à parcourir la ville dans tous les sens pour trouver de nouvelles plaquettes de freins (sans succès) - une heure passée auprès de la réception de l'hôtel afin d'avoir enfin de l'eau chaude - deux heures pour faire la lessive (c'était pour cela l'eau chaude) - Réparation et réglage des vélos et enfin, 4h30 d'internet afin de taper mes articles et poster les photos.

Vivement les congés payés !!!

(Corinne)

Kort ritje, kort verslagje :    Nog een 12-tal kms bergop en dan 23kms bergaf.   Voilà.    Ayacucho ligt aan ons voeten.   (bijna letterlijk, want bij het naar beneden-rijden is het een heel mooi zicht op Ayacucho...)

Arriveren rond de middag en morgen verlof !   (en dan beslissen we wel mbt dat 'cruciale' stuk :   Ayacucho -> Abancay...)

(10/12/07)    entre Santa-Inez et Ayacucho   (1)  (59km)

(Enzo)

 

Stop, je ne bivouaque plus si haut !

(Corinne)

Vandaag gaat het eerst weer 30kms bergaf.  Nog altijd op 'slechte' weg, kleine steentjes, dus wel uitkijken om niet uit te glijden, zeker nu we gemerkt hebben dat onze beide remmen al bijna op zijn...  zijn echt aan vervanging toe...)  Ook al gaat het bergaf, met die vele putten is dat toch ook niet 'vermoeidheidloos' (je wordt constant door mekaar geschud en je moet toch wel heel geconcentreerd blijven).  In bergaf op slechte piste moet je een beetje in evenwicht op de pedalen staan en niet helemaal neerzitten.  Beneden ben ik al bekaf, en dat vlak voor (jawel) de volgende klim...  Pfff.   Beneden zie ik ook (tot mijn ontgoocheling) dat Ayacucho nog 138kms ver is.   Dat halen we nooit op 1dag en half... In de namiddag haal ik nog net 28kms bergop en dan ben ik uit.  Ik wil stoppen, ben moe.   Er is echter geen plaats om te kamperen.   Alleen open velden (met lama's en schapen).    Na 30min veranderd het landschap niet en beslissen we om op +/-1km van de weg de tent op te slaan (tussen de schapen en lama's) en dat was uiteindelijk een hele goede plek.   Wel weer koud 's nachts, maar de vele kleuren in de hemel bij zonsondergang en de vele sterren zijn toch de moeite waard.