Cyclocosmos

(22-23-24/03/08) El Calafate - Rio Gallegos (67, 120 et 125 km)

(Enzo)

Trois jours en un... c'est vous dire si c'est passionnant !

Du vent, une pampa qui s'étend à perte de vue et des autruches (des nandu plus précisément) pour nous tenir compagnie.

Du vent !
Vent de face, c'est pied à terre. Impossible d'avancer, il faut se faire une raison.

Vent de dos, c'est trop facile. Plus besoin de pédaler pour avancer, mais c'est malheureusement très rare.

Vent de côté, c'est attention danger. Quasi en permanence durant ces 300 derniers kilomètres, il faut être prudent. Lorsque la vitesse du vent est constante (80km/h) la technique est simple, on roule avec le vélo couché comme une moto dans un virage. Mais lorsque des rafales de

Km/h coupent cette constante, nous sommes déportés vers le centre de la route et si nous ne rejoignons pas rapidement la droite de la route, nous pouvons avoir la frayeur de notre vie, comme Corinne qui a littéralement traversé la route afin d'éviter une voiture qui ne savait plus par quel côté la dépasser. Hé, prudence et vigilance Corinne !

La pampa... heu... c'est barbant.

Les autruches (nandus).
On les compte par centaines piégées entre les clôtures délimitant la Patagonie et la route qui la traverse et on les décompte par dizaines, écrasées sur la route. Un vrai cimetière !

Mais pourquoi toutes ces immenses propriétés sont-elle ainsi clôturées alors que la plupart ne contiennent aucun bétail? Parce que la législation argentine dit que ce qui n'est pas clairement délimité (entendez par là une clôture constituée de quatre rangées de fil minimum) appartient à l'état.

Pffff... on aurait été bien inspiré, pour une fois, de prendre un collectivo plutôt que de zigzaguer sur cette route. Mais bon, on les veut les 8000 km à notre compteur.

(Corinne)

300kms....

Pampa, pampa, pampa....   Wind, wind, wind,...  Steppe, steppe, steppe,...

Gelukkig zijn er vele struisvogels om ons gezelschap te houden.   Het zijn wel kleinere struisvogeltjes dan in Afrika.   Ze lopen langs en op de weg en het is heel grappig om ze langs je te zien lopen.   Ze zijn vaak geblokkeerd door de vele omheiningen van eigendommen (=we weten nu dat die omheiningen een nieuwe wet is) en ze kunnen er niet door en soms zien we ook hier 'verkeersslachtoffers'.   Niet alleen struisvogels zijn hier verkeersslachtoffers, maar vele andere dieren (vossen, konijnen, vogels,...)   Pfff, 't is echt tristig zoveel er overreden worden (hoewel er hier eigenlijk niet veel verkeer is, maar de auto's rijden op deze lange afstanden wel 'super-snel'...)      De wind is verschrikkelijk.   Zelfs de moto's (=meestal toeristen met bagage) rijden helemaal scheef (om ergens evenwicht te houden).   We praatten met een Canadees (die wereldreis met zware BMW-moto maakt) en hij zei dat hij overal pijn had (vooral aan zijn polsen) met al die wind... Wat moeten wij dan zeggen !   Verder is het landschap dus altijd hetzelfde... (maar dat zou de 'challenge' zijn om met de fiets Patagonië te doorkruisen...)    De enige puntjes op de kaart (+/- om de 100kms) zijn geen dorpjes, maar zijn enkel tank-stations met een café-restaurant (=voor ons wel welkom).    In België is het verboden om met een extra container benzine in je koffer rond te rijden, maar hier (met die lange afstanden) doet iedereen het...

Uno, dos, tres, quatro... zzzzzzhhhh !!!!

(21/03/08) El Calafate: Les big five

(Enzo)

Le clou du spectacle !

Maintenant, je sais pourquoi nous avons traversé toute l'Argentine. Pourquoi nous avons tant souffert dans le désert, pourquoi nous avons tant pesté contre le vent, si souvent prié pour que la foudre ne nous carbonise pas, gesticulé pour ne pas être dévoré par les insectes.

J'ai enfin pu rouvrir mes yeux d'enfant qui m'avaient un peu quitté depuis la sortie de la Bolivie.

La visite s'effectue en bateau. Cinq glaciers au programme, l'Upsala constituant le « clou du spectacle ». A son approche, le bateau ralentit. De petits icebergs partent à la dérive, la cinquantaine de touristes nous accompagnant est soudainement muette.

Moteurs coupés, nous avançons maintenant entre des géants de glace de plus en plus hauts, de plus en plus larges.

Selon la forme et la hauteur de leur partie émergeante, nous pouvons aisément imaginer la masse de glace se trouvant sous l'eau. Plus étonnant que leurs formes, c'est leurs couleurs bleues qui nous envoûtent le plus. Tous ces bleus nuit, électrique, ciel ou marine, produit de la forte compression de la glace et de la réfraction de la lumière.

Chuchotements à bas-bord. Un énorme cube de glace est occupé à se retourner. Petit coup de moteur pour s'en éloigner... c'est que c'est vivant ces petites bêtes là !

Arrivés au pied du glacier, nous pouvons enfin comprendre la provenance de toutes ces îles flottantes. 70 mètres de haut pour la partie visible... et 500 mètres sous l'eau.

Clic-clac, clic-clac, tout est dans la boîte... je vous laisse apprécier.

(Corinne)

Nu we hier toch in El Calafate zijn (en we hier waarschijnlijk niet meer zullen terugkomen) willen we toch nog een andere formule uitproberen om de ijsbergen te zien, deze keer een ganse dag boottocht op het Argentina-meer (grootste meer van Argentinië), waar we 5 glaciers (=we zijn niet in Afrika, maar wij noemen ze 'the argentinian big-5') en vele ijsbergen zullen zien.   Het spectacel is des te impressionanter : eerst zien we slechts hier en daar kleine ijsbergjes, dan meer en meer en grotere en grotere en bij het naderen van de Upsala-glacier zijn we helemaal omringt door zeer grote kanjers.  

De boot navigeert er (voorzichtig !) langs (soms toch wel erg dicht...) Er is er zelfs één die aan het kantelen was, waarbij de boot snel achteruit moest... Maar het is surrealistisch mooi : de vele vormen en kleuren en wanneer de motor van de boot afgezet werd is iedereen verbluft en is het helemaal stil op de boot.   

(20/03/08) El Calafate - Perito Moreno (Aller-Retour en bus)

(Enzo)

Parce que nous n'avons plus la force, ni le temps d'ailleurs, d'effectuer un petit 160 km aller-retour à vélo, c'est en bus que nous rejoignons le glacier Perito Moreno. Adieu donc tout espoir de pouvoir l'entendre grincer, gronder, se déchirer dans le silence patagonien du petit matin.

C'est avec plus de 500 touristes entasser sur les passerelles qui lui font face que nous devons nous concentrer pour percevoir tous ces bruits entre les « Vas-y prends-moi en photo » (le glacier risque de fondre), les « C'est con on aurait dû prendre l'appareil photo » (Véridict) et les « Waouw dit putain quel vent ».

Finalement, le mieux est de se boucher les oreilles et de simplement regarder cette grande bête dont les 80 mètres émergeant de l'eau ne représente que le 1/8eme de sa hauteur.

Bon, faudra revenir.

Er zijn meerdere formules om de ijsbergen te gaan bezoeken.  We opteren als eerste om de Perito Moreno te gaan bekijken.   Het is de enige die in volume toeneemt (al de andere 'slinken'...) en hij zou de impressionantste zijn (hoewel, hetgeen we de volgende dag zullen zien vonden wij veel impressionanter). De ingang van het park is 50kms verder en dan nog eens 30kms om tot de Perito te komen. Cyclotoeristen in de camping hebben dit (heen en terug = 160kms) met de fiets gedaan, maar zeiden dat het eigenlijk niet de moeite was om het met de fiets te doen : zeer sterke wind (voor de verandering) en er zou (in tegenstelling tot de informatie die wij hadden) geen camping in het park zijn. Ze moesten dezelfde dag  nog terugkomen, tot ze uiteindelijk (als uitzondering !) toch toelating kregen om hun tentje aan de ingang van het park te zetten.  We dachten het eerst wel met de fiets te doen, omdat je dan 's morgens, met de opkomende zon, voor de aankomst van de vele andere toeristen, helemaal alleen van het spectacel (=het gekraak en gegrom van het ijs en de ijsblokken die eraf vallen) zou kunnen genieten, maar met deze condities beslissen we uiteindelijk toch met de bus tot aan de 'passerelles' te gaan.  

Er zijn wel vele toeristen (meerdere autocars vol) en je hoort minder de impressionante geluiden dat de ijsberg maakt, maar het is toch wel de moeite.  Vooral als je weet dat dit slechts 'het tipje van de ijsberg' is.   Hij komt ongeveer 80m boven het water (maar dit is slechts 1/8ste) en is meerder kms breed en wel 30kms lang.   Je zou ook kunnen wandelen en escaladeren op, rond en zelfs in de ijsberg, maar hier op 300m ervan is voor mij reeds koud genoeg.   De wind is hier letterlijk 'ijs'koud.